Деревянное перекрытие в газосиликатном доме
- Подробности
- Категория: Дом
- Опубликовано 01.07.2014 14:43
- Автор: Сергей
- Просмотров: 35693
В этой статье я расскажу о своём опыте создания деревянного перекрытия в доме из газосиликата.
Первое, почему мой выбор пал именно на деревянную конструкцию, а не на железобетонные перекрытия это
стоимость. Прикинув цену на стоимость плит, их доставку, монтаж и сравнив её со стоимостью деревянного перекрытия, остановился именно на деревянном. Оно по прикидочной стоимости в два - три раза дешевле.
Кроме того, чтобы уложить бетонные плиты в доме из газосиликата, нужно сделать армопояс, что тоже несёт в себе кое-какие затраты. Хотя и деревянные перекрытия не стоит опирать прямо на блоки.
Второй фактор, влияющий на выбор деревянного перекрытия это вес. Я не хотел сильно нагружать стены дома и фундамент весом железобетонных плит.
Теперь немного теории...
Далее мне пришлось прикинуть какое именно сечение балок и их шаг мне потребуется для пола, чтобы на нем и под ним в дальнейшем было комфортно находиться (без излишнего прогиба самих балок). Нормативная величина прогиба балки не должна превышать 1/250 ее длины. Самые длинная балки у меня вышли над гостинной по 4.2 метра. Т.е. её прогиб не должен превышать 16.8 мм. Кроме того нам нужно знать величину нагрузки на будущий пол. Рекомендуемая величина полезной нагрузки на 1 м2 перекрытия устанавливается в зависимости от назначения помещения и характера его оборудования. Для чердачных перекрытий полезная нагрузка должна быть не больше 200 кг/м2, а для цокольного и междуэтажного перекрытия 400 кг/м2. Так как у меня будет жилой второй этаж, я соответственно выбираю нагрузку 400 кг/м2
Далее, чтобы не вдаваться в сложные (не очень)) ) расчёты, можно воспользоваться следующей табличкой с готовыми вариантами расчета.
Я выбрал сечение балки 100х200 мм. с шагом между балками 60 см. (шаг балки считается от центра одной до центра другой, а не расстояние от края одной до края другой).
Так же считается, что одну балку 100х200 можно заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой гвоздями или саморезами, что я и сделал... Только для перестраховки сшил доски еще и болтами (шпильками), через каждый метр. Делал это тоже осознанно по нескольким причинам.
Первое - по мнению многих и моему тоже сшитая балка будет крепче, чем цельный брус. Так как мелкие трещинки и сучки на одной доске компенсируются другой доской. И волокна древесины в двух досках будут лежать по-разному, распределяя нагрузку. (Это лично моё мнение, не претендующее на правильное)
Второе - на высоте 3 метра с досками физически легче работать, чем с тяжелым брусом (помощников у меня нет, поэтому делал всё один)
Далее, опишу пошагово как я делал само перекрытие.
Посчитал необходимое количество балок, заказал лес на лесопилке и привёз! Вышло в районе 4-х кубов Привозил манипулятором и разгружал сразу наверх.
Потом разложил их плоско по всей площади дома, опирая на стены, чтобы обработать огнебиозазитным средством. Я разложил доски плотно друг к другу и просто обильно поливал раствором, потом переворачивал на другую сторону и снова обрабатывал.
Тут есть пара ньюансов. Во первых доски нужно как можно быстрее обработать. Если они долго пролежат "в пачке" начнут покрываться плесенью и грибком, а это, согласитесь, ни есть гут! Если всё же пиломатериал будет лежать некоторое время, его нужно "переложить". Ряд досок, затем 3-4 брусочка поперек, затем следующий ряд... В таком состоянии доски и побольше просохнут и их не покоробит.
Второе, если вы разложили доски наверху, как я, не держите их долго в подвешенном состоянии, поставьте их на ребро, а то доски примут форму дуги ;)
Далее, вместо армопояса, на стены на которые будут опираться балки я разложил по размерам уголок 90х90 толщиной 7мм. и закрепил его, приварив к вбитой в стену арматуре.
Скажу сразу, что это лично моё решение по обустройству армопояса, такого я нигде не встречал. В технических рекомендациях от производителей газосиликата есть похожее решение, только там под брус укладывают металлическую полосу толщиной 6 мм. и шириной 60 мм. Я изначально тоже так решил делать, но на известных мне металлобазах такой полосы ни у кого не было. Поэтому пришлось укладывать уголок ( как известно "запас карман не тянет" ©)
А вот чертёж устройства опирания деревянных балок перекрытия на несущую наружную стену из газобетонных блоков, рекомендуемого одним из производителей.
Далее настало время собирать сами балки. Для этого я использовал струбцины. Они продаются в любом строительном магазине по 100 рублей. Мне хватило трёх штук.
Брал две доски, ставил их на ребро рядом друг с другом, проверял чтобы их рёбра более или менее совпадали друг с другом в плоскости (если нет, то переворачивал или менял одну из досок). Кроме того, старался сшивать брус так, чтобы на торцах волокна древесины были разнонаправлены. Если все подходит, сжимаем две доски тремя струбцинами.
Затем я насверливал отверстия под болты через каждый метр, стягивал их. Под болты и гайки подкладываются усиленные (широкие) шайбы. Затем проходил саморезами всю балку и снимал струбцины.
Сначала я скручивал балки из нарезанных шпилек и двух гаек, а потом осенило - есть же болты! )) Правда они выходят дороже раза в два, но зато мороки меньше. Тут каждый сам для себя решит чем ему воспользоваться... Вышло как-то так
Теперь настало время выставить балки по свом местам. Тут сразу нужно позаботиться о гидроизоляции дерева в местах соприкосновения с раствором (клеем) и газосиликатом. Я оборачивал эти места куском пергамина. Только потом расставлял деревянные балки с шагом 60 см.
В длину мой дом 10 метров, так что получается что две 6 метровые балки перехлестываются друг с другом по 2 метра. Я не стал обрезать концы и делать две разные балки, а сшил их тоже двумя шпильками. Поэтому пол в коридоре (по центру дома) у меня получился гиперусиленный )).
Да, кстати! Перед созданием деревянного перекрытия в доме советую сразу определиться с размещением лестницы на второй этаж, ибо проём для неё нужно сооружать сразу, строго по размерам. Вот что получилось у меня
Ну и напоследок несколько фотографий того, что получилось на выходе.
Далее жду половую доску, чтобы зашить данную красоту и продолжить возведение второго этажа.
С учетом того, что занимался я созданием перекрытия один и по 2-4 часа в день, у меня ушло на всё про всё 2-3 недели.
P.S.: Я не профессионал и не претендую на правильность того, что описал в данной статье, просто строю дом для себя и делюсь накопленным опытом. Надеюсь я смог кому-то помочь своей информацией, оставляйте свои комментарии и удачи в строительстве!
Вот последние сделанные фотки в 2015 году. Покрыл крышу и остановился, всё-таки в стране кризис...
Извиняюсь! Перед фотографированием не убрался и полы не помыл.. 
Центральная (основная) перегородка на 250, а вторая на 200.
Комментарии
с зимы кумекал какие делать перекрытия (у меня тоже газик без облицовки. строители начинают класть дом в июле. хотелось бы плиты.
про деревянные думал, но как раз опасался, что балки будут провисать, хотел класть их на швеллер. а вот сбить две доски и поставить их на ребро не докумекал.
спасибо за идею!
буду и дальше ваш сайт читать, может и идей каких наберусь.
Но, что сделано, то сделано... Буду стараться довести все до идеала.
А если сказать, что я переделал бы: я бы сейчас на большом пролёте (4,5 м балки) положил бы балки 250мм высотой. Но именно у меня это не очень критично, там будет усиливающая перегородка, но всё же лучше получилось бы!
А насчет саморезов и гвоздей нет однозначного мнения! Я сначала собирать начал на гвозди 120е, концы загибал, потом увидел, что спустя неделю концы гвоздей начали понемногу разгибаться - перешёл на саморезы.
Перекрытие простояло где-то год под открытым небом - пока всё в порядке.
PS Сейчас уже под крышей - думаю всё будет хорошо...
Александр
Пока что я еще не делал утепления деревянного перекрытия. Как только сделаю, напишу статью с фотками и описанием. Но у меня уже есть полное понимание что я буду делать. Пока что у меня утеплена только крыша мансарды. Делалось так послойно:
1) К балкам (стропилам) степлером прибивается пароизоляция
2) снизу к балкам (стропилам) подшивается 25 доска с шагом или без на пароизоляцию - эта доска потом служит опорой для утеплителя
3) сверху на параизоляцию укладывается вата в несколько слоёв, с перехлестом каждый слой (у меня 4х50мм = 200 мм)
4) Сверху ваты к страпилам (балкам) прибивается гидроизоляция (в перекрытии это будет опять же пароизоляция)
5) На гидроизоляцию контрбрус и обрешётка (в перекрытии это будет доска чернового пола)
6) дальше я думаю не нужно расписывать....
ps: Вату уже подбирайте по своему бюджету и возможностям. В крышу рекомендуют плотностью не больше 40 кг/м3, в перекрытие можно больше... И еще есть ньюанс в крыше - между ватой и "обычной" гидроизоляцией нужен зазор минимум сантиметра 2! Я обошёл данное требование купив супердиффузионн ую гидроизоляцию подороже - её можно прижимать к вате...
Вот можете здесь посмотреть isospan.gexa.ru/konstrykcii то что интересует.
Удачи!
Да, Сергей! Я к статье в конце прикрепил ещё 2 фотографии. Это фотки с этого лета. Уже есть фронтоны и крыша. Там если присмотреться, видно как балки "входят" в газосиликат (балконные балки). К сожалению как это выглядит внутри нету фоток, но по тому же принципу... Балки просто обходятся газосиликатом. Где внутри получилось пространство - забивалось стекловатой.
Сейчас делаю проводку по дому своими руками, а весной - летом буду водяные тёплые полы делать. Постараюсь написать статьи на эту тему.
Теперь мысли про крепёж... Если вы уже подняли стены, то поздно, а если ещё не до конца, тогда лучше метра через 3 заложить шпильки с приваренными пятаками внизу, а на эти шпильки уже надевать и прикручивать доску. Однако, если вы делаете наверху каркасник, то по моему мнению там должен лежать брус, а не доска. Я просто не очень понимаю вашу конструкцию... Ведь проще же положить брус для каркасника, закрепить его, а на нем уже собирать лаги и т.д.
А на счёт крепить в каждый блок... Это по моему мнению излишество. А вместо анкеров я использовал 12 арматуру, вбивая её через доску на пару рядов газика вниз. Только вбивать надо не вертикально, а под разным углом, каждый следующий в противоположную сторону. Таким образом у меня крепился мауэрлат крыши. Анкера тут сильно не помогут.
Рад если чем-то смог помочь вам!
Алена, чтобы узнать стоимость вашего деревянного перекрытия Вам лучше найти бригаду, которая сможет это сделать и спросить у них. Они смогут просчитать стоимость работы и материалов для перекрытия из дерева. Если цена не устроит, можно спросить у другой бригады... У третьей, четвёртой... Таким образом вы сможете подобрать нужную бригаду по лучшей цене
Вопрос следующий:
Пеноблок, размер помещения 2,5х2,5 метра. Доска 50х150 в качестве потолочного перекрытия. Сверху чердак, т.е. никакой нагрузки, разве что дюймовкой защью да слой утеплителя 10мм. Можно перекрытия уложить непосредственно на блоки? Разумеется гидроизолироват ь))) Такой длины перекрытие весит всего ничего)) Спасибо!
Лучше перестраховатьс я, ну или кинуть мауерлат и на него опирать... Мне трудно сказать, я не проектировщик, а частный домостроитель
Баня 5х6. Помещение, о котором идет речь - парилка. Соответственно потолок там существенно ниже, чем в помывочной и комнате отдыха. Повторю, размер 2,5х2,5 примерно. Перекрытия планирую ставить на высоту 2,3 метра от фундамента, т.е примерно 7-8 блоков. Затем ещё будет ряд блоков и армопояс.
если дадите свою почту, то могу показать примерный эскиз.
Строю свой дом своими руками. Специальность - инженер-электри к, но с детства нравится рукодельничать! Спасибо за публикации! Жду новых! Удачи!
На самом деле уже занимаюсь отделкой.. Уже сделал отопление, воду, все коммуникации, проводку и тп... Но к сожалению нет времени это всё опубликовать.
У вас внутренние две перегородки, на которые опирается перекрытие первого этажа, - 200 или 250? Сделал себе проект почти точно такого же дома. Хотелось бы 200.
Центральная (основная) перегородка на 250, а вторая на 200.
К такому же мнению пришел.